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西班牙南部的安達盧西亞地區,是保留西班牙文化最完整的地方。所以人們才說,「在這裡,你能見到真正的西班牙。」

在首都馬德里旅行時,就聽到許多有關南方的事。摩爾復興、摩爾、西班牙在中世紀時,被信仰伊斯蘭教的摩爾人佔領,直到十四世紀,一場政治聯姻,天主教雙王聯手驅逐了摩爾人,西班牙王國正式統一,才變成現在我們所知的版圖。

於是,在馬德里和朋友分別後,一個人跳上前往南方的大巴。第一站是石榴之城格拉納達(Granada)。在西語中,granada便是石榴的意思。這裡是摩爾人統治最長的一塊地,將近八百年的伊斯蘭文化在這塊土地上生根,最終成為一個獨立的蘇丹王國,蘇丹王並在城市高地築起一座輝煌的皇宮:阿爾罕布拉宮(Alhambra)。至今,格拉納達仍因為這個名聞遐邇的伊斯蘭皇宮,接待來自世界各地的旅客,只為一親她的芳澤。

格拉納達的日落,暮光灑在老城區上,左方沿山而建的便是名聞遐邇的阿爾汗布拉宮。

傳說抵抗天主教入侵時,堅守格拉納達最後一個要塞的蘇丹王,為了避免美麗的皇宮毀於戰火,才將城市拱手相讓。在他撤離此處時,經過阿爾普哈拉斯山(Alpujarras),最後一次望向他的城市格拉納達,發出了一聲長長的嘆息,摩爾人王朝便從此從西班牙消失匿跡了,所以格拉納達又被稱作「摩爾人的嘆息」。感謝蘇丹王的決定,如今,阿爾罕布拉宮是全世界保存最完整、最華麗的阿拉伯皇宮。

西班牙文化推廣大使:華盛頓歐文

說到安達盧西亞,不得不提到美國作家華盛頓歐文(Washington Irving)。華盛頓歐文來頭可不小,他是1820年代最知名的美國作家,被視為是美國文學之父。身為美國駐西班牙的外交官員,歐文剛完成了《哥倫布生平和航行》一著作,興起了強烈的動機,想要更深入了解西班牙的文化。於是便規劃了一條從當年哥倫布發跡的地方—當時西班牙南部大城—塞維亞出發的路線,向東穿越廣大的安達盧西亞,最終抵達格拉納達省,參訪並寫下了《阿爾汗布拉宮》一書,才使得這顆伊斯蘭文化明珠重新在世人面前被揭露。

所以,阿爾罕布拉宮到底是何方神聖?

阿爾罕布拉宮

  • 地點:西班牙南部,格拉納達
  • 歲數:約八百年
  • 隸屬朝代:奈斯爾王朝(Nasrid dynasty)(A.D. 1238 – A.D. 1492)
  • 建造人:統治格拉納達的摩爾人國王,默罕默德一世

阿爾罕布拉宮(Alhambra)在阿拉伯語中意為「紅堡」,得名於她紅色的外牆;也有一說,稱建造人默罕默德一世被稱為「紅人之子」,所以這座宮殿才叫做「紅宮」。這個名字一直讓我想到權力遊戲的紅堡,不過其實劇組是在安達盧西亞另一個知名城市賽維亞(Sevilla)城堡取景的,之後有機會再和大家說:)。

阿爾罕布拉宮地圖
(來源:阿爾罕布拉宮官網;中文字加註:我本人)

阿爾罕布拉宮其實並不是單一個宮殿,而是一大區宮殿群的名稱。整個皇宮園區分為五塊,宮殿建築主要有兩個,輔以軍事碉堡、花園和小城市,景點清單如下。

  • 阿拉伯式的納薩瑞斯宮(Palacios Nazaríes)<–參觀重點
  • 天主教統治者蓋的查理斯五世皇宮(Patio of the Palace of Charles V)
  • 軍事碉堡(Alcazaba)
  • 赫內拉利菲花園(Jardines del Generalife)
  • 浴場、庭院、小城市

既然是阿拉伯皇宮建築群,那納薩瑞斯宮當然是參觀重點囉。於是排行程就變得很簡單,那就是怎麼在有限的時間內,舒服、完整的參觀那塞瑞斯宮。

由於皇宮太熱門了(畢竟是世界級的皇宮嘛),所以請務必在出發前預約買到皇宮的門票。聽說一兩個月前門票就會賣光,所以搭飛機去西班牙當天才開始排行程的我,整個早上愁眉苦臉刷著售票官網。看著六月紅紅一片已額滿的預約時間表,原本已不抱希望,決定從中國旅遊網站購買黃牛票,沒想到竟然突然被我刷到五天後早上九點的參觀時間,Perfect!想起之前爬過的攻略說,最好8:30一開門就直衝皇宮,於是二話不說趕快訂好票、訂住宿。起飛當天,我的格拉納達之行就這樣規劃好了。

*受惠網路上幾位西班牙旅遊部落客大神,把各大景點攻略整理的非常詳細,我當初買票排行程參考了幾篇網誌:老蝦蔡小妞

我訂的青旅就在皇宮後,隔著一條達羅河與宮殿相望,叫作White Nest hostel,兩晚女生四人混宿的一個床位總共才五百塊台幣,非常便宜。若是搭乘大巴,下車後轉乘33號公車直達市中心,再步行十分鐘的石板路就到旅社,交通也蠻方便。但如果你要和我一樣,選擇從正義之門(抄近路)步行進入阿爾罕布拉宮,這間旅社應該不是最方便的選擇,我那天早上應該走了有20分鐘。

納薩瑞斯宮快速通關Tipps

隔天八點起了一個大早(其實好像也沒很早XD),青旅室友們都還在熟睡中,躡手躡腳的出門,請前台幫忙印了參觀皇宮的票,沿途走走拍拍,誤打誤撞順便逛了格拉納達古老的猶太區,爬了幾個迂迴的小坡,很快就到了正義之門(justice gate)。進入園區有兩個入口,第一個就是一般人排隊買票去的地方,距離皇宮較遠,買完票還要hiking穿越過超大摩爾式花園才能抵達納薩瑞斯宮,在你抵達皇宮前,裡面就充滿團客人滿為患啦!另一個則是正義之門,距離皇宮很近,所以若你已經有print at home的票,那麼直接抄側門(點我看我用心註記的地圖),就可避開滿滿排隊人潮,在早上大部分自由行旅客和團課都還沒抵達時,悠哉漫步寬敞的皇宮。

Realejo – San Matias,格拉納達古老的猶太區。早上八點多時,路上幾乎沒人,晨光灑在遠方地勢較低的城區。

第二個小提醒:如果能夠預約到早上剛開館時段的票是最好的,因為有一些遊客是從別的城市當日來回,下午才會出現,所以早上時段參觀皇宮的人會比較少。二來,預約票卷只有規定入場時間,並沒有限定出場時間,所以越早進去,你就能在裡面待越久。我個人就在納薩瑞斯宮待了三小時,悠哉寫生。

從納薩瑞斯宮殿二樓望向達拉賽公園(Jardín de Daraxa)的景色。
我就坐在花園旁的長椅上寫生,時間大約一小時

好啦,小攻略就到這裡,接下來說說我速寫的地方。這是皇宮出口前的最後一個區域,叫做達拉賽花園(Jardín de Daraxa)。那時逛的有點累了,決定在花園裡找個長椅坐下來寫生。獨行的亞洲女很少見,穿浮誇紅色洋裝獨行又正在畫畫的亞洲怪女更少見。除了中國旅行團大媽熱切詢問是否可以合照(有個大媽還鼓吹另一個大媽拍一張坐在我旁邊看我畫畫的照片),還有個西班牙大叔罔顧我聽不懂西語,去而復返的看看我的畫,再對我狂講西班牙文,輔以義大利人稱讚食物很好吃的手勢,旁邊的家人也露出一副好笑又無可奈何的表情。

從納薩瑞斯皇宮的窗戶望向格拉納達市區。伊斯蘭式因禁止偶像崇拜,而將幾何與花卉裝飾發揮到極致的繁複雕刻。窗框將屋外格拉納達風景框成一幅畫,美到一個不行~

除此之外,號稱「看盡一切的樂園」的花園(Jardines del Generalife)也是另一個重點。在參觀的時候不斷地看到「Generalife」這個詞,腦中總是很自動的把它讀成General life,想說到底哪來的奇怪建築師,竟幫皇家花園取了個「一般的生活」的名字。直到為了寫文章認真重看了一次,才發現是阿拉伯原名的音譯,真的是很無知XDD

Anyway,他的中文名字是赫內拉利菲花園。沿著公園走,便可以抵達格拉納達蘇丹的夏宮,赫內拉利菲宮(Palacio de Generalife)。

赫內拉利菲宮,Palacio de Generalife
夾竹桃之路

納薩瑞斯宮內看點

#1 室內牆上灰泥裝飾

那薩瑞斯宮內布滿了各式各樣的灰泥(Plaster)裝飾。由於伊斯蘭教禁止偶像崇拜,於是將幾何與花卉元素發揮到極致,一般而言,通常使用棕梠葉,搭配著蜷曲生長的莖作為植物元素,這種將植物圖案或其他幾何圖形在一個區塊內不斷重複利用的伊斯蘭裝飾風格,被稱為Arabesque。除此之外,介於裝飾與文字之間的阿拉伯書法,在宮中牆上的灰泥裝飾裡也很常見,皆是以可蘭經文及詩文為主題雕刻,非常值得一看。

下面這張明信片是用在德國買的Hahnemühle明信片水彩紙畫的,特別試了一下一起買的史明克potter’s pink塊狀水彩,拿來畫牆真好用。棉漿紙不適合水份過多的渲染,使用重疊法刻畫細節是相較之下不錯的利用方式。

上層銘文“Only God is Victor”,意為「唯有上帝是勝利者」,是那薩瑞斯宮王宮的名言,處處可見。下方是皇宮中特別的幾何式磁磚。

#2 密鋪無縫單色磁磚Alicatados

納賽瑞斯宮另外一個特色便是幾何型磁磚。

歐洲的磁磚起源於西班牙,而西班牙的磁磚工藝(Azulejo)則是起源於摩爾人。起初,伊斯蘭人發明了這種工藝,目的是為了模仿拜占庭和羅馬式的馬賽克拼貼磁磚。而摩爾人在八到十四世紀統治西班牙南部時,把這種伊斯蘭風格的幾何式磁磚藝術傳入了伊比利半島。最早出現於西班牙的Azulejo磁磚便是13世紀,在阿爾罕布拉宮中的“Alicatados”。Alicatados是一種密鋪無縫的單色磁磚,形狀為繁複的幾何對稱型。作法是將單色釉料的磁磚剪成一塊一塊的幾何圖案,再使用密鋪(Tessellation)的方式在牆上或地板,拼成重複的圖樣(Pattern),如四方形、六星、八星、十二星等等⋯⋯這種具有對稱性的二維幾何圖形拼接法在數學上一共有17種分類,而這17種都可以在阿爾罕布拉宮中找到,納賽瑞斯王朝的磁磚工藝技術和工匠們真的很厲害!

如果想看更多關於西班牙Azulejo花磚的介紹,可以看我寫的另一篇文章,裡頭詳細的介紹了Azulejo的由來,以及阿爾罕布拉宮的Alicatados在磁磚史上位於什麼樣的地位:

延伸閱讀:西班牙|似曾相似的安達盧西亞彩釉花磚

下方四角形即為Alicatados。

#3 鐘乳石狀的拱頂 Mocarabes

阿本莎拉赫廳(Sala de los Abencerrajes)的鐘乳石狀穹頂。一共有七層,代表回教的七重天(Seventh heaven)。

參觀重點之一,桃金孃中庭。因兩側種植桃金孃而得名。
愛水的穆斯林,在皇宮中庭特意使用寧靜的池水來反射建物,讓整個空間看起來很寬闊。(看消失點處就知道,其實人多到不行…)

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